Algues : quand on a tout essayé

Nos articles sur les algues traitent des causes et des solutions qui fonctionnent dans la très grande majorité des cas. Il arrive cependant que des causes moins fréquentes en soient à l’origine.

Cet article traitera de ces causes.

Mais auparavant nous vous invitons à relire tous les autres articles attentivement (algue(s) concernée(s), algues: erreurs et conseils, fertilisation et matériel), car il arrive souvent qu’un détail important nous échappe en première lecture et prenne toute son importance avec un peu d’expérience et en relecture. 

1. La fréquence des changements de paramètres

Après chaque changement d’un paramètre, même favorable aux plantes, les plantes doivent s’adapter ce qui génère un stress. Un stress permanent affaiblit les plantes et est favorable aux algues.
Les effets d’un changement commencent à être visibles après une semaine pour les plantes à pousse rapide et 3-4 semaines pour les plantes à pousse lente (par exemple les épiphytes). Donc on peut croire à tort qu’un changement n’a pas d’effet, alors qu’en fait les plantes n’ont pas eu le temps de réagir de manière visible et vouloir changer de nouveau alors qu’on avait les bons paramètres!
C’est pourquoi il faut éviter de changer des paramètres plusieurs fois par semaine. Nous vous conseillons de changer un nombre limité de paramètres et d’attendre 3 semaines avant de changer de nouveau.

2. La maturité du bac

On a tendance à sous-estimer le rôle de la maturité du bac : plus celui-ci sera ancien, notamment le filtre avec des conditions favorables aux bactéries, plus il y aura de diversité en bactéries qui va s’installer. Cette diversité permettra de mieux traiter la présence de NH4 (ammoniaque) et de matière organique pour toute raison.
Cela peut impacter non seulement la présence d’algues, mais aussi la santé des plantes à leur introduction (qui sont sensibles aux NH4).
On considère qu’en dessous de 4 mois, le bac n’est pas mature. La présence d’algues est très courante et ne nécessite pas de changement majeur de paramètres ci ceux-ci sont corrects, un traitement local suffira.

3. Arrêt prolongé du filtre lors de la maintenance

Les bactéries vivant dans le filtres sont aérobies, c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’oxygène pour vivre.
Au-delà de 40 min d’arrêt du filtre en moyenne, il n’y a plus assez d’oxygène dans le filtre et elles commencent à mourir.
Si vous faites une maintenance qui nécessite un arrêt du filtre de plus de 40 min, nous vous conseillons de faire tourner le filtre à part dans par exemple un seau.

4. Déréglage du matériel et/ou des paramètres

Un déréglage du matériel et/ou des paramètres, quand il n’est pas remarqué directement sur le matériel, se traduit souvent par un manque de croissance des plantes, elles ne bullent plus, puis l’apparition d’algues (souvent un boum d’algues).

Voici une liste des déréglages possibles:

• Minuteur: touche « random » appuyée malencontreusement, en mode manuel, etc.

• Coupure de courant temporaire

• Changement d’heure: une partie des équipements font le changement automatiquement et pas les autres

• Lumière: app restée en mode manuel ou personnalisé au lieu de automatique

• Bouteille de CO2 vide

• Le détendeur de CO2 a un débit qui varie en fonction de la pression de la bouteille

• Diffuseur de CO2 encrassé ou obstrué

• Il n’y a plus d’engrais dans la bouteille reliée à la pompe doseuse

• Pompe doseuse déréglée au niveau de la quantité d’engrais

• Pompe doseuse qui ne dose plus à la bonne heure (ce qui donne à la fois des plantes carencées et des algues vertes)

• Certaines pompes doseuses économiques ont un dosage variable si elles sont situées en dessous du niveau d’eau de l’aquarium

• Baisse significative du niveau d’eau suite à l’évaporation, qui affecte la circulation de l’eau et le taux de CO2 si le niveau atteint la canne de rejet.

• Hausse de la température de l’eau l’été s’il n’y a pas de refroidissement en place

• Pour les bacs proches d’une fenêtre, une augmentation saisonnière du temps d’exposition à la lumière

• Le soleil donne directement sur l’aquarium à certaines saisons – à noter que ce facteur n’aura pas d’impact si votre bac est bien équilibré

• Cartouche et/ou filtre de l’osmoseur est à changer

• Filtre ou tuyaux reliés au filtre sont trop encrassés / obstrués

5. Vérifier les tests

Les tests, même ceux des plus grandes marques, ne sont pas toujours fiables pour de multiples raisons :

• Produit trop vieux;

• Emballage mal refermé entre 2 tests;

• Réaction chimique non fiable, précision du test en soi;

• Difficulté de lecture du résultat (par ex. les précipités), mauvaise interprétation;

• Mauvaise qualité du fournisseur;

• Mauvaise lecture du protocole de préparation : par ex. dosage via la grande cuiller au lieu de la petite, erreur sur la quantité d’eau de l’aquarium, le nombre de gouttes, etc.;

• Erreur de jugement : si la lecture est en dehors de la plage de lecture, mettre moitié moins de réactif au lieu de diluer l’eau de l’aquarium avec de l’eau osmosée;

• Test sur la mauvaise forme d’ion (par exemple le fer, engrais avec urée).

En cas de doute, nous vous conseillons de tester les tests.
Pour ce faire, il suffit de prendre un engrais à la concentration connue de l’élément qu’on veut tester (données de l’étiquette), de le diluer à l’eau osmosée pour obtenir une concentration proche de ce qu’on aurait dans l’aquarium, et de faire une mesure.

Exemples de dilution avec les engrais Easylife :

• Kalium Easy Life : ajouter 5ml d’engrais dans 495 ml d’eau osmosée (1g d’eau = 1ml, on pourra doser l’eau osmosée par la pesée pour plus de précision), puis 1 ml de cette solution dans 9 ml d’eau osmosée => on obtient une solution à environ 20 ppm de K.

• Nitro Easy Life : ajouter 0,6 ml d’engrais dans 500 ml d’eau osmosée, puis 1 ml de cette solution avec 9 ml d’eau osmosée => on obtient une solution à environ 10 ppm de NO3.

• Fosfo Easy Life : ajouter 1,5 ml d’engrais dans 499 ml d’eau osmosée, puis 1 ml de cette solution avec 9 ml d’eau osmosée => on obtient une solution à environ 1,5 ppm de PO4.

6. Pastilles nutritives dans sol

Les pastilles que l’on met dans le sol pour ajouter des nutriments quand il est épuisé semblent être une bonne idée en théorie (les nutriments dans le sol plutôt que dans la colonne d’eau ne sont pas accessibles aux algues), mais en pratique elles peuvent être à l’origine d’algues :

• Dès que l’on siphonne un peu trop le sol ou que l’on arrache des plantes, elles vont remonter à la surface et relarguer de l’ammonium dans la colonne d’eau, favorable aux algues;

• Elles contiennent souvent des micro-éléments qui peuvent venir en excès par rapport à ceux qu’on ajoute à l’eau et ne sont pas mesurables pour ajuster les quantités.

Nous vous conseillons de privilégier une fertilisation dans la colonne d’eau plutôt que les pastilles dans le sol, ou éventuellement de renouveler partiellement le sol avec des changements d’eau plus fréquents dans les semaines suivantes (selon le mode d’emploi des sols techniques).

7. L’encrassement et l’usure du sol

Si vous commencez à avoir des algues sans rien changer, alors que tout allait bien depuis plus de 6 mois voire des années, il se peut que votre sol ait accumulé de la matière organique dans le temps et/ou qu’il soit épuisé. On peut alors envisager un remplacement partiel du sol.

8. Trop de plantes touchées et fragilisées

Quand trop de plantes sont touchées et que cela dure, même si les conditions s’améliorent, les algues continuent à profiter de l’affaiblissement des plantes, ou de par leur grand nombre concurrencent les plantes. Dans ce cas et en dernier recours nous vous conseillons d’arracher les plantes touchées et de les remplacer pour casser cette dynamique.

9. Conclusion

Il faut beaucoup de patience quand on a des algues, il faut attendre une amélioration qui ne viendra pas immédiatement suite à un changement. Un bon signe rapide est que si les plantes font des bulles, c’est que la photosynthèse fonctionne bien. Des plantes en bonne santé sont le meilleur remède contre les algues.

L.C.

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